Варанаси. Часть 6. Гхат Маникарника

Едем с нами в Варанаси!Ниже по течению, мимо Рана Махал Гхата, где мы остановились, мимо Дашашвамедх гхата, где по вечерам проходит церемония Огненной Пуджи, по утрам – водные процедуры, а днем свадебные гуляния, мы попадаем к  легендарному гхату Маникарника. Это, если можно так сказать, главный гхат, где происходит кремация.

Первые упоминания гхата Маникарника относятся к 4 веку н.э. Название Маникарника гхат получил от кольца Шивы, которое тот обронил во время исполнения трансцендентного танца. Нашлось ли кольцо – неизвестно. Но, учитывая, что гхат множество раз переделывался и ремонтировался, можно предположить, что попытки отыскать колечко Шивы были. Последний раз, кстати, ремонт происходил в 1872 году, т.е. ровно 140 лет назад. В простой жизни этот гхат называют еще Mahasmasana – великое место кремации. Рядом находится множество святынь. Это и  Маникарниккешвара, к которому можно подняться по ступенькам от гхата, и Махешвара (лингам, установленый на гхатах у реки), Виддха и Маникарника Винаяк. Здесь находится храм Шивы в форме Таракешвары (Tarakesvara) и когда кто-то умирает, в храме за него молятся, чтобы умилостивить Бога, а Шива шепчет умершим на ухо Тарака Мантру (молитву перехода). Пятиглавый храм сразу над Маникарникой был построен в 1850 году раджой Ахмети.

Вообще-то странное дело. Как в истории чего-либо ни коснешься, так все построено в каком-нибудь тысяча восемьсот… в крайнем случае тысяча семьсот…  Или так отреставрировано, что следов того, что было до этого не сохранилось… Или «здесь стояло другое здание, его разрушили, а на его месте воздвигли нынешнее. Вот то, другое, которое было, да не сохранилось, возвели много-много веков назад. А то, что вы видите, развалилось, потому-что не реставрировали. Лет этак сто, сто пятьдесят…» Да, ладно. Это будет совсем другая история.

А пока наш лодочник пристает к берегу, к ступеням Маникарники. Немного не по себе. Нечасто приходится бывать в крематории, в самой его сути и видеть, как вместе с белым завивающимся дымом покидает этот мир чья-то счастливая, освободившаяся от земного бремени душа.

Просто так походить по гхату и посмотреть нам не удалось. Тут же нашелся «провожатый» в сиреневой болоньей стеганой куртке, выделяющийся среди других на гхате аккуратной и чистой одеждой. Он вел нас по гхату и на туристическом английском  рассказывал о процессе кремации, кого можно кремировать, а кого нет. Сколько нужно дров и как издалека их везут. Сколько они стоят. Как дорого стоит проживание бедных стариков на гхате… ну и в итоге, что мы должны и просто обязаны улучшить свою карму и помочь ожидающим смерти, попасть в мир иной по полноценному полагающемуся обряду. Судя по сумме, которую он озвучил, он переоценил нашу карму в несколько десятков раз. Но, получив семьсот рупий, остался очень доволен и приглашал приходить еще. Мы сразу не поняли, в качестве кого он нас приглашал еще раз посетить Маникарнику, а спрашивать было как-то неудобно. И как-то так получилось, что та встреча с гхатом Маникарника была последней… Наверное…

Для кремации необходимо более трех с половиной центнеров дров. Везут их за сотни километров, так как не каждое дерево подходит для этих целей. Огонь должен быть жаркий и гасить запахи. Стоимость такой древесины от пятисот и более рупий за килограмм. За сандаловую древесину просят десятки тысяч рупий. Это исключительно  для сильных мира сего. Но и простым людям только на дрова необходимо приготовить от пяти с половиной – шести тысяч долларов. В общем, чтобы прервать путь перерождений и попасть в индийский рай, соединиться душой с Параматмой, человек в Индии должен всю жизнь копить, а потом умереть и еще занять у оставшихся в живых.

Тело перед ритуалом умащивают благовониями и заворачивают в белый саван, а сверху покрывают красивым покрывалом и украшают цветами. Процессию трудно назвать траурной в нашем понимании. Все выглядят спокойно. Приносят носилки на гхат. Покупают дрова. Специальные люди укладывают дрова для костра. Носилки с умершим несколько раз опускают в воду Ганги и ставят у берега, чтобы вода стекла. Так очищаются от смерти. Родственники в белых одеждах. Все ждут, когда принесут огонь из храма Шивы. Храм здесь же, на гхате. Старший сын покойного с огнем несколько раз обходит вокруг костра и поджигает его. Женщины, прочая родня и посторонние, кто пришел смотреть на кремацию, могут находиться в это время неподалеку, на специальных огороженных площадках. Фотографировать в это время не рекомендуется. Можно попасть в серьезный конфликт. Если только не договориться заранее  с «провожатым». Но и в этом случае рекомендуется соблюдать правила приличия. Правда, «ценник» провожатого, при этом совершенно неприличен.

Продолжается все около трех часов. Тело, как правило, целиком не сгорает. Главное, должен лопнуть череп, чтобы освободилась душа. Если этого не происходит, старший сын специальной палкой должен разбить черепную кость. Все, что не сгорело, сбрасывают в Гангу. Мальчишки, работающие у костров, растаскивают кострища, опытным глазом высматривают ценные вещи, которые достаются хозяину гхата. Они же расшевеливают костер, если плохо горит или подталкивают тело, когда часть его вдруг выпадает из пламени.

Кремация не для всех. Не кремируют совсем маленьких детей, беременных женщин, умерших от эпидемии или проказы. Также не кремируют садху – аскетов, которых считают святыми еще при жизни. Их тела просто заворачивают в саван и отпускают в течение Ганги.

Поздно вечером мы спустились на наш Рана Махал Гхат и пошли в сторону Хариш Чандра Гхата. Там, как и положено, дымил костер. Метрах в тридцати за перилами стояли несколько скамеек для тех, кто пришел посмотреть кремацию. Долго или нет мы там были – не знаю. Ночью трудно определить течение времени. Разжигали новые костры. Приходили новые люди. Души прекращали свой земной круговорот и возносились в новую бесконечность. В этом месте смерть не приносила людям горя. Она приходила, как само собой разумеющееся. Она здесь была как жизнь – обычна и повседневна…

Наша карма была чиста. Как у младенца. Пламя костра и сила Шивы очистили нашу карму.

Продолжение следует…

Химчанин 

Советуем также посмотреть!

1 комментарий к “Варанаси. Часть 6. Гхат Маникарника”

  1. Хорошо пишете, про Варанаси и Гангу можно говорить вечно. Такое уж это место.

Добавить комментарий

Яндекс.Метрика