Архивы категории: ПутЁвые заметки

Мьянма. Часть 1. Место, где время остановилось...

Вечерний Янгон. Это Мьянма. Едем с нами!Мьянма – это место, где время остановилось...

Сотни пагод украшают пейзаж, как это и было тысячу лет назад, а буддистские традиции и сегодня незримо руководят неспешным ходом жизни.

Статистика уверяет, что в Бирме 2 миллиона 446 тысяч пагод, но как их сосчитать... Пагоды везде, куда ни посмотри. Они есть в каждой деревушке, прячутся в лесах, белеют по берегам рек, зовут вдаль с вершин  холмов…  Маленькие и гигантские, знаменитые и безвестные, полуразвалившиеся и обласканные заботой, беленые известью и позолоченные… Одни ослепляют блеском золота, другие взывают о помощи обрушившейся кирпичной кладкой.

Буддизм исповедуют во многих странах юго-восточной Азии, но ни в одной нет такого несметного количества пагод, как в Бирме. Ее называют страной золотых пагод.

За тысячелетнюю историю Мьянмы здесь трижды создавались могучие империи. В их старых столицах до сих пор видны следы былого величия. Сотни храмов сохранились, но еще больше превратились в руины. Вид обрушенных стен и обломков гигантских статуй, захваченных джунглями, производит неизгладимое впечатление.

Читать дальше... →

Мьянма. Часть 16. Что такое танака?

Девушки МьянмыВ последние двадцать лет Мьянма быстро меняется, строятся высотные гостиницы и офисные здания, современные жилые дома, расширяются улицы, появляются новые супермаркеты и рестораны. Все это плоды политики большей открытости внешнему миру и дозированной либерализации экономики.

Но сами мьянманцы остаются верны традиционному укладу жизни. По-прежнему они отдают предпочтение национальной одежде, а это значит – никаких брюк и никакой закрытой обуви. И женщины и мужчины ходят в юбках – лоунжи. Никто не носит юбки с ботинками или кроссовками. К ним полагаются только сандалии, и лучше, если это пляжные шлепанцы типа мандалай. И уже сама одежда диктует неспешность – в юбке и шлепанцах не побегаешь.

В Мьянме никто никуда не торопится. Время и жизнь идут так, как им и положено. Все улыбаются. Особенно хорошеют от улыбок женские лица, выбеленные местной пудрой – танакой.

Читать дальше... →

Эротические храмы Кхаджурахо в Индии: камасутра в камне? Часть 2

Кхаджурахо - кто эти люди?

Трудно сказать, стали ли бы храмы Кхаджурахо объектом всемирного наследия ЮНЕСКО и были ли бы так известны, если бы не тематика многих скульптур, украшающих наружные стены и внутренние помещения храмов.

Обилие красивых женщин с выдающимися в прямом и переносном смысле достоинствами поражает и вводит в приятное изумление. Реальность изображения соперничает с фантастичностью форм. Лишь камбоджийский Ангкор может похвастать таким же обилием изображений красивейших апсар. Но здесь, в Кхаджурахо, подробности изображения невиданных по красоте тел, нюансы личной и сексуальной жизни не сравнимы ни с чем-либо подобным на земле.

Ученые, подвизавшиеся на изучении индийской истории и храмов Кхаджурахо, не сходятся во мнении, что же именно представляют собой изображения на храмах. История ли это царских фамилий, выписанная вплоть до любовных подвигов монархов? Или это учебники жизни? Или мифы о жизни богов? Камасутра ли это в камне? А может быть, камасутра написана под впечатлением от посещения храмов? Нет единого мнения у ученых. И продолжают они внимательно вглядываться в волшебные изображения, несущие всему миру радость жизни со стен храмов Кхаджурахо. Колдуют в темных кабинетах над значением эротических фигур в жизни древних индийцев.

Читать дальше... →

Застывшее средневековье Орчхи: это Индия...

Индийские СадхуНа Орчху у нас было время с после обеда и до следующего утра. Половина дня. А жаль. Если бы мы планировали поездку сегодня, с удовольствием бы побродили по окрестностям этого городка еще денек. Там есть на что посмотреть и где окунуться в медленную тягучую жизнь индийской провинции.

Дорога из Агры в Кхаджурахо проходит через Орчху, где мы и решили устроить ночлег. Водителю нужен был отдых от ремонтируемых индийских дорог. Ремонтируют их индийцы медленно. Очень медленно. Во всяком случае, на всем пути работающей техники мы не увидели. Но результат деятельности ремонтных бригад ощутили на своих уже не мягких местах, когда объезжали перегороженные участки по стиральным доскам объездных путей.

Из Агры, через Фатехпур Сикри до Орчхи почти 300 километров. В целом дорога довольно однообразная. Больше двух третей ее было вполне сносного качества. Но той трети, что пришлось проезжать в пыли, по целине, а иногда и довольно опасным проездам, хватило, чтобы, когда к обеду мы прибыли на место, очень хотелось отдохнуть, но сидеть совсем не хотелось.

Городок маленький. То есть, смотреть то там много всего. Но дворцы и храмы разбросаны вдоль реки и среди камней в таком организованном беспорядке, что можно ходить по округе и не узнавать знакомого места, подойдя к нему новой тропинкой.

Читать дальше... →

Мьянма. Часть 6. Самые красивые места мира — закат в Мандалае

Как же много красивых мест на земле. Как много закатов и рассветов уже пришлось увидеть, и как намного больше увидеть не придется.

В этот раз мы забрались в пыльную машину и направились в Амарапуру. Вернее не в Амарапуру, а к мосту У Бейн. Бывшая недолгое время столицей Бирмы, Амарапура, Основанная царем Бодопайя в 1783 году, после 1860 года была практически полностью разобрана. При переносе столицы в Мандалай, в Амарапуру согнали множество слонов, здания в Амарапуре разобрали и перенесли в Мандалай. Все, что осталось, использовали при строительстве железной дороги. И теперь мост У Бейн ведет из ниоткуда в никуда. У нас создалось впечатление, что мост существует, чтобы за ним садилось солнце и закаты, которые возникали за мостом, приводили в трепет сердца путешественников и наполняли спокойствием  и счастьем весь мир, который месте с нами пришел сюда полюбоваться проливающимся за озеро золотом.

Читать дальше... →

Мьянма. Часть 3. Золотая пагода Шведагон — удивительное чудо света

В Янгон мы прилетели уже под вечер. Получив ключи от номера в отеле Summit Park View и войдя в комнату, мы первым делом побежали к окну. Из него должен быть виден ШВЕДАГОН. И он был виден! На фоне темного неба ярко сиял огромный золотой колокол!

Как-то несколько лет назад в одном из «научно» публицистических фильмов о Юго-восточной Азии был сюжет о золотом храме. Прямо с корабля монахи выходили к подножию огромной золотой, украшенной драгоценностями, ступы. Это был Шведагон в городе Рангун в Бирме. Мы же приехали в Янгон в Мьянму. На самом деле на корабле к подножию ступы не подплывешь, но Чудо Шведагона от этого не становится менее значительно.

Глядя на сверкающий в ночном небе золотой треугольник, думалось – свершилось. Побросав быстренько вещи, схватив камеру и фотоаппарат, наскоро сориентировавшись по карте, побежали к этому Чуду Света.
Читать дальше... →

Мьянма. Часть 9. Где находится самая высокая в мире статуя Будды?

Время в Мьянме как будто остановилось. Так было тысячу лет до нас, так будет через тысячу лет после. Меняется только фасон одежды, да буйволиные повозки заменили автомашины, которым лет,наверное, столько же, сколько самым старинным храмам. Хотя нет. Повозки с запряженными в них буйволами встречаются повсеместно и вовсю соперничают в автотранспортом в популярности.

Три с лишним часа по местами разбитым дорогам из Мандалая в Моньву (Monywa) проходят незаметно. В Бирме нам все доставляет удовольствие. Вернее даже не удовольствие, а умиротворение всем что происходит и окружает. Мимо пробегают полувыжженные поля, деревушки, одинокие хижины, крытые сухими пальмовыми листьями. Небольшие торговые точки с ледяной водой. Жизнь споткнулась и, сохраняя равновесие, ухватилась за стрелку часов. И началась вечность. Неторопливая, медленная, бредет она в пыли вслед за повозкой. И мы едем рядом, теряя временные ориентиры, чтобы взглянуть еще на одну загадку Бирмы – гигантскую статую Будды, одну из самых высоких в мире. Она установлена вблизи провинциального затерявшегося среди Бирманских просторов городка Моньва. (Хотя сами бирманцы называют его немного нараспев МОНЬУА). Высота этого Будды — около 130 метров.

Читать дальше... →

Варанаси. Часть 11. Прощание с Гангой...

В конце января в выходной мы спускались из старого города на ступени гхата Дашашвамедх...

Так и не научившись разбираться в направлениях в Индии, ну а уж в Варанаси тем более, мы тем не менее добрались до «Золотого храма» — Каши Вишванат . По пути не раз нам встречались вооруженные патрули. Надо сказать, что у патрульных вполне себе грозный вид, говорящий, что эти товарищи без раздумий применят пусть не современное, но абсолютно боевое оружие калибром 7,62 мм. Магазины у некоторых прозрачные и хищные наконечники патронов ясно намекали, что с их обладателями шутки плохи. Казалось, даже обезьяны понимали это и не особенно надоедали стражам порядка. В Варанаси огромное скопление народа на маленькой площади и очень узкие и запутанные улочки. И любой теракт приводит к большим жертвам. А теракты здесь случаются. В основном их осуществляют мусульманские террористы.

У Золотого храма, все подходы к которому перекрыты кордонами, нас остановили на пункте проверки. Как обычно «девочки — налево, мальчики – направо». Все вещи, кроме паспортов и денег, пришлось положить в не очень надежный ящик, ключ от которого тоже позволялось взять с собой. Ящик, кстати, платный.
Читать дальше... →

Варанаси. Часть 10. Обычный день необычного города...

Не все гхаты одинаково многолюдны. Где-то Вы даже можете не увидеть никого, а на Дашашвамедх гхате всегда многолюдно. Здесь всегда жизнь. Вовсю идет торговля. Тут же готовят еду. Стирают, моются сами, моют посуду. Если решите поесть и будете искать салфетки, чтобы вытереть руки, вспомните, где мыли посуду и где мыл руки тот, кто готовит еду, и мыл ли вообще. Да и откуда вода, если чайку захотите…

Вечером здесь будет проходить церемония Огненной Пуджи, а пока святые, нищие и неприкасаемые живут сегодняшним днем, между будущим и прошлым, принимая жизнь и смерть как высший дар священной реки времени – Ганги.

Когда солнце начинает чуть прогревать ступени гхатов, на них появляются тела. Часам к трем-четырем пополудни создается картина, будто над гхатом пролетели фашистские истребители. На ступенях и там и сям в той позе, в какой их застал момент сна, лежат «убитые». Люди и животные. Коровы, козы, собаки…
Читать дальше... →

Варанаси. Часть 9. Священный ритуал омовения в Ганге

Рано утром, когда туман еще не совсем спустился со ступеней гхатов и не покинул вниз по реке пределы города, паломники, прибывшие в Варанаси со всей Индии, собираются к берегу Ганги. Утреннее омовение в водах священной реки – обязательная процедура для каждого, желающего очиститься от грехов и обрести нирвану, прервав череду земных перерождений.

Ганга получает свое рождение на небесах. Как некоторые утверждают, она протекает в небе как Млечный путь, через некоторое время спускается на землю и с высоты четырех с половиной тысяч метров продолжает свой путь по земле. Все, что встречает Ганга на своем земном пути, приобретает для индийцев особое значение. Берега, песок, взвешенный в воде, растения вдоль берегов, города и гхаты, даже любой мусор и трупы людей и животных имеют для верующих свое значение и не только не отвращают от реки, а, скорее, наоборот.
Читать дальше... →

Яндекс.Метрика